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オッティ ATF交換3回目 [車のお話し]

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ATF交換3回目です。

やはり、抜けるのは1.3L位です。[バッド(下向き矢印)]
まだ、まだ汚いですね。やはりあと数回は必要ですかね。
まぁ、気長にやりやす。
一番、綺麗になるのは初回、自分でオイルパン剥がして、フィルター変えてから・・・・・
整備工場で今はやりの圧送式でATF交換ってなるんすかね・・・[目]
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あっATF交換後の感想書いてありでやんした。当然のように変速ショックは少し滑らかになりやしたよ。

ATF交換で劇的に変速ショックが良くなることや悪くなることはあまりないと思いますぜ。

違うところに原因があるかと思いやす。

ATF種類間違えてぶっこんだとか、三菱の4ATの場合、定番バルブボディの蓋がぶっ飛んだとか

中古車やヤフオクとかで車購入する際、ちょっと調べると、その車の弱点みたいのがわかりやす。

バモス⇒LLC エア抜き大変とか、 アクティ⇒ヘッドガスケット抜け多いとかね・・・・










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オッティ ATF交換2回目 [車のお話し]

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一昨日、オイルパン外してATF交換しやしたが、
やはり、1回ではあまり抜けなかったので(1.7L位)
数回やる予定だったのですが、今日もたまたま良い天気~[わーい(嬉しい顔)]
本当は登山に行きたかったけど、寝不足気味だったのでパス
なので、2回目実施です。昨日、通勤等で走ったので、もう100km走ってやす。

さぁ開始でやす。
もう1回、ドレン外してるので、メガネで余裕で外れやす。[わーい(嬉しい顔)]
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まだ、汚いですな[バッド(下向き矢印)]
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抜けた量は・・・1.5Lも満たない[もうやだ~(悲しい顔)]
まぁ、厳密にやるならATクーラーのホースも外してやりゃいいんだろうけどね・・・
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オイルパン外して、フィルター交換しての交換とオイル交換1回足しても4LでOKやん(3AT:2WD)

前回、抜けた量と同じくらい入れやしたが、ちょっと多めでやした。
レベルゲージ HOTのちょい上位。 前回の整備工場で少し入れすぎたでやんすかね?
今回は、ちょっと少な目に・・。
こんな向きでジョッキを並べると比較しやすでやんす。
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2回目でもこんな感じ・・・
やっぱり、あと何回かやらんといけないようですな・・・・[ふらふら]
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また、スペシャルツールでATF投入でやんす。
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この画像みたら、OOOとかでATF交換で質問している人に回答している回答者には
毒でしょうな。

また近いうち3回目の状態UPしやす。どのくらいで切り上げるかですかな・・・

しかしATはめんどくさいですナ・・・おっさんはMTばかりだったので・・・・
ミッションオイルは1回交換しておわりだけどね・・・
カミさんの車はATだけど、ちゃんと整備工場出すしね・・

あとATFって独特の臭いでやんす。ミッションオイルも臭いけど・・・
ATFの臭いって嫌いでやんす。

ちなみに、おっさんの好きな臭いはデパートの包み紙の臭いが好きでやんす。
もう、最近会ってないでやんすが、三越のが一番好きでやんした。
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オッティ ATF交換しやしたぜ。 [車のお話し]

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今日、ATF交換しやした。

2週続けての台風[もうやだ~(悲しい顔)]、晴れてもこの季節だと風が強い日がありやんす。

おっさんの車庫は屋根はあるけど、横は片側が吹きっさらしなので・・・・
風が強い日は作業が限定されます。

まぁ、屋根があるだけ贅沢だけどね・・・
砂利で屋外の駐車場で作業する(プライベター・・・死語?)人は尊敬します。
おっさんはもう年齢的に無理すっね。

今日、起きたら、快晴[わーい(嬉しい顔)]風無し[わーい(嬉しい顔)]家族全員外出[わーい(嬉しい顔)]
カミさんのスーパー日替わり商品購入指令無し[わーい(嬉しい顔)]絶好の作業日和でやんす。

今回はオイルパン外して、フイルターを交換しやす。
前オーナーが9万キロで交換。(自動車整備工場:記録簿より。)
現在13万キロ直前でやんす。約4万キロ走行。
前オーナーは埼玉県だからストップ&ゴーが多くて変速が多かったのかな~?
おっさんになってから田舎道を毎日片道40Km通勤で走行しやす。
帰りなんか信号点滅になって10km位、ノンストップなんてありやすからね~[ダッシュ(走り出すさま)]

使った部品はコレです。 品番は写真で確認を!
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オイルパン ガスケット 1040円(税抜き)、
フィルター 4070円(税抜き)高っ[ふらふら]ターボ用と4WD用とこいつの3種類があるようでやんす。
ドレンのガスケットはエンジンオイルドレンのガスケットと同じです。っーかドレンボルト同じだよ。

フィルターは値段の割には小さいです。
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ジャッキアップして17mmドレンボルト緩めます・・・・・固てっー、メガネじゃ全然緩む気配なし・・・
12角のメガネじゃナメそうなくらいでやんす。12.7差込の6角ソケットでやっとこさ外しやした。
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外したドレンボルトにワッシャーが固着して取れやせん。-ドライバーでこじって取やした。
こんなになってやす。
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次にオイルパンを外しやすが左ホイールハウス内のこの部分を外した方が作業効率が良いです。
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外すとこんな感じで横からのアクセスが良くなりやす。
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オイルが抜けたら一旦ドレンボルトを締めやす。(外している最中に出てくるのを防ぐため)
次にオイルパンのボルト(10mm)を順次外してゆきやす。
因みに8cm位のエクステンションがあるとベストです。
この部分のボルトを外す時、メンバーに工具が当たりやすいでやんす。
おっさんは下の工具を使いやした。
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ドレンボルトに一番近いボルトだけを少し緩んだ状態で1本残し・・
100均のゴムハンマーでオイルパン叩いて・・と思ったら、外れてきやした・・「アブね~」
片手でオイルパン押さえながら、最後のボルトを抜いてオイルパンを外しやす。
外れやした。[わーい(嬉しい顔)]
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ガスケットは簡単に取れやす。
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底のマグネットを取り外し。キレイにしやす。 
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オイルパンもキレイにしやす。
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フィルターを外しやすが・・・コイツを外した途端に結構な量のATFが出てきやす。
一旦、ボルト(10mm×3本)を手で回るくらいに緩め、オイル受けを車両側にかさ上げします。
下に木材か何かを入れて下さいな。高さがあるとATFがはねて顔にかかりやすぜ・・[がく~(落胆した顔)]
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新旧比較。
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ボルト1本、オイル受けに落としやた・・・[ふらふら]
でも昨日、アストロで伸びるマグネットの棒を買っていたのであった・・[グッド(上向き矢印)]
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バルブボディ側をペーパーで拭いておきやす。
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新品フィルターを取り付けやす。
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汚れを取ったオイルパンに磁石を置き、ガスケットを載せて、ボルトを対角線上に順次締めやす。
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ドレンボルトに新品パッキンを取り付けてセットしやす。これで下側は完了。
次にATF投入です。
今回はこれを使いやした。
ヤフオクで送料込みで8600円でやすが・・・
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抜けた量は・・・2Lいかないやんけ・・[バッド(下向き矢印)]4L缶で2回いけるやん。また無駄使い[あせあせ(飛び散る汗)]
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まぁ、皆さんに量を見せられたと言うことで・・・・
この3ATは4Lが規定量でやんす。今回抜けたのは1.7L位。約1/2交換できたことになりやす。
次は1/4古いのが残り、1/8、1/16、1/32、1/64、かぁ(4ATは4.3L)
5回くらいやれば全交換位なるのではないか?
希釈方法でキチンとなるかはわかりやせんが・・・

今回ATF投入にスペシャルツールを使いやした。
コレです。
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生茶のペットボトルをぶった切り、キャップに穴をあけて内径6mm外径11mm耐油ホースを入れたものです。
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穴の隙間埋めはいつものコレです。
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こんな感じで
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漏れなく流れるか?
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大丈夫なようですな・・・[グッド(上向き矢印)]
ホースをレベルゲージの穴に突っ込み・・
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抜いた量と同じ量を(抜いたの汚いですな・・[もうやだ~(悲しい顔)]
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入れてゆきやす。こんな感じでポンと置けやす。
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時間が掛かりやすので気長にね・・・
全部、入れたら、エンジン掛けてシフトをすべてR-D-2-Lとすべてに入れて、
ATFを循環させて終了でやんす。
因みにホースは60cm位の長さでやんす。
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外したフィルターを見てみるとガスケットのカスみたいなものが結構ついてやした。
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トルク参照(3AT 2WD)
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来週あたり、2回目のATF交換ですかな・・・
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シャーシブラック 6か月後の状況~ [車のお話し]

ご訪問ありがとうございます。

半年前に5種類のシャーシブラックを塗ったその後でやんす。

今年は夏場に雨ばっかりで、塗装がかなりいじめられたと思いやんす。

本当は雪の攻撃を受けた後の方が良いサンプルが見れると思いやすが・・・

なんか季節柄、皆さん冬準備に入るのか、ウオッチ数が伸びてるので[るんるん]
前倒しで写真載せます。 あと今年はもう塗らずに来年の春にまた写真UPしやす。

塗装後、4回ほどコイン洗車場の高圧洗浄機もタイヤハウス内にぶっ掛けてます。

まずは前回の順番どうりにいきやす。
一応、高圧洗浄機でハウス内も洗ってきやしたが、台風の冠水した道を多少通ったので、
砂や汚れが多少反射して、剥がれの様に見える場合があります。またゴミもついてやす。[もうやだ~(悲しい顔)]

まずは、左後輪 ワコーズのシャーシ ブラック

塗った後
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その後
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結構剥がれてきてますな・・・

次に右後輪 AZ シャーシブラック

塗った後
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その後
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多少は剥がれが見受けられますが、まだ十分イケそうです。

左前輪 ホルツ シャーシブラック
塗った後
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その後
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こちらも、まだまだイケまっせ。

右前輪 SOFT99 シャーシブラック
塗った後
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その後
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これ、綺麗です。いいんじゃないですか?

次はフロア クレのシャーシブラック。
塗った後
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その後
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フロア部分の剥がれは殆どないですが、巻き上げられた水が掛かる部分、
フロンドドアヒンジの下辺り、リアのトレーディングアームの取り付け部分の剥がれが目立ちます。

今のところ、塗った後の状態は 左=良い 右=悪い
SOFT99>ホルツ=AZ>ワコーズ=クレでっかな。
ただこれは、おっさんの運転状況が多分に影響するかもしれないので、、、あくまでも参考に。

一番はタイヤハウスとフロアサイドシルから30cmはアンダーコート類 
アーム:その他のフロアはシャーシブラックで良いと思います。

前にも書きやしたが、皆さんノックスドールを塗るのも考えていると思いますが、
効果はデカいですが、かなりベタつきやす。砂などを結構拾ってくっつきやす。

また整備上必要なボルトには付かないようにする注意が必要でやんす。工具ベタベタ[ふらふら]
外したナット・ボルトベタベタ・・再利用 なんか嫌だな・・なんてなりやす。

デフのフランジのボルトなんかね・・・
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再び、ヘッドカバー開けやしたよん。 [車のお話し]

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以前にワコーズのクリーンプラスを入れて「本当に効果あるんかい?」[目]

んならば、後でヘッドカバー開けてみましょうぜ・・・・[ひらめき]

ということで、クリーンプラス半分×2回 オイル交換1回 計7500Km走ったので・・・

開けてみましたよん。[わーい(嬉しい顔)]

「ふん ふん」とエアクリ外して見たら・・・・[ふらふら]

ケースにオイルついとるやんけ!

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スロットルへホースにもべっちょりと・・
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しょうがないお掃除ですね。
コイツをペーパーにしみこませて「フキフキ」
前にも書きやしたけど、コイツを吹きかけちゃダメでっせ。


さぁ・・コイルを外して・・
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「なんじゃ~オイルが付いとるやんけ~パッキン交換してから、まだ1万キロやで・・・」

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結局3本ともオイルがついてやした。

一応ストックとして予備のパッキンセットがありやしたので、もったいないですが交換しやす。
本当は再利用しちゃおうかと思いやしたが・・・

今回のは武蔵のです。前回は大野ゴム。

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大野ゴムのはもう結構広がってますね、(一番左上が大野ゴム製)

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かさ高は武蔵の方があるのかな?(上、大野 下、武蔵)
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今回、つけてみてどうだか? 次回プラグ変える時、14万Km走行時に結果が・・・
(6か月後ですな)


さて、カバーを開けた結果は。。。。。

(今回)

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(前回)

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パッと見た感じ変わらないようだけど、前回タイベル側に固まりであったスラッジが無くなっていました。あと、結構スラッジが柔らかくなっていやした。
もしかしたら、おっさんの距離では短すぎたのかもしれやせん。継続的にやれば劇的には無理だけど・・・・徐々に綺麗になる可能性はありやすかね[グッド(上向き矢印)]
でもおっさんのはグレード「S」だからね・・・通勤&お買い物車なので、そこまで求めないっす。
RSとかRXだったらやってみる価値はあるかな・・・・


今回、折角カバー外したのでPCVバルブとそのグロメット交換しやす。

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バルブが760円 グロメット270円(税抜き)

バルブは普通に引っ張れば抜けます。

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グロメットの方でやんすが、オイルで下の方が膨張して抜けにくいです。
まず、手では無理でしょうな。おっさんはラジオペンチで引っ張りやしたが、ちぎれやした。
幸い、ちぎれた方がペンチに残っていたので良かったでやんすが、下に落ちたら面倒でやんす。
このエンジンのヘッドカバーは小細工があってPCVバルブの下が別に覆われてやんす。
破片が下に落ちたら、取り出すのが大変でやんすな。

こんなに膨張してやす。[がく~(落胆した顔)]
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カバー後ろはこんなです。
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今回は、ちぎれた後も厚めの所をグリグリやったら、グロメットが下に落ちて横向きになりやした。
横向きの方が部品をペンチがグリップしやすくなって、そのまま引っこ抜けやしたよん。
最初にカッターで切れ込みを入れるのも良いかも、ですな。

今月はあんまりオッティを弄っていやせん。
といのも、メインの車の方を整備してやした。。。
おっさんも普通の会社員なので、なかなか休み全部つぎ込みませんです。[もうやだ~(悲しい顔)]
ラジエターサブタンクからのクーラント漏れが凄くて・・・・

この車はサブタンクがシュラウドと一体型になってるんですが、蓋の部分から駄々洩れ[がく~(落胆した顔)]
蓋の部分をシーリングして修理してる人もいますが、なかなか耐久性が良くない様です。
つーことでシュラウド新品で購入しやした。ラジエーターのアッパー部分(実は樹脂製です。)
の劣化も見られたので・・・ラジエター本体も新品にしやした。(社外品・コーヨー製)

純正品だと価格は高いけどラジエターの周りのスポンジもついてきやすが・・・・・
社外品は付属してこないので・・・ホムセンでエプトシーラーを買って代用しやす。(結構高いっすよ)

今回のシュラウドも一応、中古予備パーツを持っていやしたが、残念ながら、、蓋駄目でした[もうやだ~(悲しい顔)]
新品のシュラウドにファン類を移植しようとしたら、ファンモーターがサビサビ・・しかもネジ固着[ふらふら]
結局、予備パーツからモーターを移植しやした。。(新品1個13000円なんで買えません。2個必要だし)恐るべし融雪剤[がく~(落胆した顔)]
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乗っている人が見ればわかる形でやんす・・・[たらーっ(汗)]

ではまた、次回はATF交換する予定でやんす。(オイルパン剥がし、フィルター交換しやす。)
雨:風と休みの関係でUPがおそくなるかもしれやんが。。。気長にお待ちを。。。[目]





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ナックル交換番外編でやんす。 [車のお話し]

おっさんのブログにご訪問頂きありがとうございます。

前回でブレーキジャダーも消えて、ご機嫌な走りでやしたが。。。。。。[わーい(嬉しい顔)]

どうせ、右前もどうせ駄目になるだろうからと。。。。

右前も取り換えやしたよん。 まだ同じ車両の右前がヤフオクで出ていたので・・・・・・

キャリパー違うけど、2万キロ台は中々出てこないもんね。

まぁ、このキャリパーは次の車で・・・「また同型車を買うんかい?[がく~(落胆した顔)]

ということで先日交換しました。手順は前々回を見てください。

前回では足らなかった部分を補足しやす。

①おっさんはドライブシャフトをストラットの部分にアルミの針金で吊っときやす。
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②ドラシャをナックルから抜くときは、仮止めしていたストラットのボルトを抜いた瞬間に、
ロアアームに全体重を掛けてロアアームジョイントをナックルから抜きます。

抜けた時に右ひじ当たりでナックルを車両後方へ向けやす。(左輪の場合は左ひじね)
(自分で足回りを交換している人は分かると思いますが、ストラットって左右に首振りやす。)

するとドラシャにナックルが刺さったままロアアームの左側(運転席側)に出てきます。
針金で吊っているので、下にべローンとなりやせん。固着してなければ、そのまま抜けます。

固着してたら2つ爪のプーラーで抜きやす。

(写真はすでにナックルを抜いてしまってやつでやんすが。。。位置的にはこんな感じでやんす。)
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買った中古部品も、乗っている車両も右側のスプラインは結構サビサビ 偶然?必然?
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以下は「おいらはプレスなんか使わずやってみるぜっ!」という男気のある方へ参考にどうぞ
一つナックルを分解してみやした。もちろんハンマーでやんすよ。

真ん中の輪っかがハブ部分です。
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そこにソケットの駒を載せます。写真は24mm(おっさんこれ以上は32mmしかないので・・・)
すこし足りません、これで叩くと駒が暴れ少しハブに傷がつきやした。26mmくらいがちょうど位かと。
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同じ24mmでもインパクト用ならバッチリでやんす。
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ドでかハンマーで数回どつくとナックルから抜けやす。
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お約束のインナーレースが付いてやす。
プーラーで取ったりタガネでコツコツやったりサンダーでぶった切る人もいます。
お好きな方法で・・ググれば色々出てきやす。他車種のも結構参考になりやすよ。
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ナックル側
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この後スナップリングを外してハンマーで「うぉりゃー」とやれば抜けやす。
おっさんのはナゼかスナップリングが硬すぎて取れやせんでしたので・・・終了です。
因みに3cm位開くスナップリングプライヤーが必要です。
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おっさんの小ネタ(愛用品)

ペットボトルのキャップでやんす。

おっさんは車の塗料は缶スプレーしか買いやせん。

タッチアップする時はこのキャップにスプレーして、小筆で塗りやす。

シリコンオフもキャップにスプレーして小筆で塗ったりしやす。

筆を洗う時のシンナーも少量で済むので良いっす。 洗わず捨てられるしね。

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おっさんのオッティもヤフオクで落札してから半年経っちやした。すでに1万キロ走破して126000kmです。

半年間で全輪のベアリングが変わったりして、若返ってやす。

本当はもうやりたかったのでやんすが、雨ばっかりで延び延びになっていた、ヘッドカバーを、
次週に開けてみやす。

ワコーズのクリーンプラス半分を×2回と普通のオイル交換1回=7500kmくらいでスラッジは取れたのか見てみやす。
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おそくなりやした。「やったねブレーキジャダー追放だ」 [車のお話し]

おっさんのブログへご訪問ありがとうございます。

前回からかなり時間が空いてしまいやした。

というのも親戚の軽トラ購入を世話してたのと倉庫整理を手伝っていたのでやんす。

あっ今回はヤフオクではありやせんで・・・自分の車は良いけど人のはね・・・・

普段は東北の車は買わないのだけど、今回は秋田県で買ってきましたスズキのキャリィDB52Tってやつ。

おっさんのメインの車と同じでH11年式、走行距離なんと5.9万キロ。冬期農作業できない時は、
車庫保管だったいう車。めちゃ下回り奇麗でやんした。先入観はダメね。

こいつもネタが出てきたので徐々にね。

さてオッティですが、ハブを2.4万キロの物に変えて試運転したところ、まだジャダーが出るぞい。

こりゃローター変えるかって事で変えました。

今回はこいつ
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エムケーカシヤマのパッドとローターでやんす。
最初はローターだけ交換しようとしたのだが。。。パッドを外したら。。。
あらら、斜めにパッドが減ってる[ふらふら]
ってい事で後からパッドを追加注文しやした。

では交換作業です。
が、ホイールとの当たり面が塗装されてない?・・・・
サビ嫌いのおっさんは見過ごせない・・・
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塗りやす。
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うりゃー
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では交換です。
いつものお約束です。
車弄りは自己責任。時間と心の余裕があるときにやりましょう。
初めてやる作業ならなおさらでっせ。
今回はちょっと詳しく写真載せました。メインに使っている車は結構色々UPされてるけど、
EKやオッテイっの整備ネタってあんまりないので。。。。ドレスアップは結構あるけどね、
乗り始めの人が多いのもあるかもしれませんね。
整備って最初はドキドキもんだけど出来た時の喜びは病みつきになりやすからね。

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下のスライドピンを抜いて(上のボルトは手を付けなくて良いですよん)
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キャリパー持ち上げて
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キャリパーを針金でサスに吊るします。
因みにおっさんはアルミ製の針金を使ってます。
曲げやすくて相手の物に傷をつけにくいので良いっす。
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ローターはハマってるだけなので普通ならこれで取れます。
取れない時はローターにネジ穴があるので、そこにネジを入れ締めこんでゆくと取れまっせ。
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次にパッドを外しやす。(ナックル側)
ハマっているだけなので押すか引っ張るかで抜けます。最初は取る前に写真を取っときましょう。
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新旧差異
このパッドは面取りされているので良いですが、
されてない場合はやすりなどで端っこを斜めに削りやす。
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わかりますか?左側の方が薄くなっています。(斜めに減っているでやんす。)
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キャリパー側も外しやす。ピストン側に押しながら手前に引っこ抜く感じで
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新旧比較
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こっちも斜め削れでやんす。[もうやだ~(悲しい顔)]
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では取り付けでやんす。
グリスはこいつを使いやした。本当に少ししか入ってませんぜ。フロントパット2回交換位か?
こいつは、スライドピンには硬いのでダメです。
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古いパッドのこいつをグリスを塗って新しいパッドへ
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古いパッドからシムを外し、清掃、グリスを塗って
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ピストン当たり面、キャリパーブランケットにセットする部分にグリス塗ってはめ込みまみやす。
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もう片方も同じようにセットしやす。滑らせて押し込むようにしてキャリパーにセットしやす。
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このままで飛び出たピストンが邪魔をしてキャリパーが戻せませんぜ。
でこれを使いやす。専用工具があるみたいですが・・・おっさんは使ったことがありやせん。
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その前にブレーキフルードを抜いときやしょう。おっさんはコレを使ってやす。[わーい(嬉しい顔)]
ダイソーの化粧品小物のコーナーにありやす。化粧水取り分け用のようですな・・・
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外した古いパッドを当ててグィっと挟み込みやす。
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押し込み終わったらキャリパー戻して、スライドピン締め付けて、エンジン掛けてブレーキを2~3回踏んで、踏みごたえがでたら終了です。
塗料が波打って塗られているのは見なかったことに( ^ω^)・・・
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さて、試運転したら・・・おうっジャダー全く無いぜ・・・
思うにベアリング駄目[次項有]ガタ発生[次項有]ローターぶるぶる震える[次項有]パッド斜めに削れる[次項有]
ジャダー発生。???というメカニズムか[ふらふら]
というわけでジャダーは収まったので良かった、良かった。
次は「ナックル交換番外編」でやんす。
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オッティ  フロントナックル交換だ~H92フロントベアリング② [車のお話し]

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前回、フロントベアリングが駄目になり中古のナックルごと交換しちまうぜ・・・作業に入りやした。

今回は涙の?取り付け編です。

外したナックル(左)と取り付けるナックル(右)です。
古い方は手で回すだけで音が出る状態でやんす。[ふらふら]
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んで、新しいナックルを取り付けやす。
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ショックのボルトを取り付け、ボルトは買ったナックルのが状態が良いのでそちらを使用。
ナットは再利用不可だけどロックタイトの低強度を塗ってやっちゃいました。
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ロアアームのボルトを取り付けやす。
ボルトが通りにくかったら写真の様にバールなどで上下にナックルを動かしやす。
DSC02231.JPG
タイロッドエンドを取り付けて、センターナットを仮止めしやす。ワッシャーを入れるんですが、角が取れている方を上(ナット側)にしやす。
(写真は外すときに撮ったものです。)
DSC02219.JPG
DSC02235.JPG

んで次にローターを取り付けて・・・・「ありゃー付かない。」「ロっローターの大きさが違うやん~~~」[exclamation×2]
と言うことは当然「キャリパーの大きさも違うで~」[バッド(下向き矢印)]
「やってもうた。。。」
「ん、待てよ、キャリパーブランケットを交換すれば?」[ひらめき]
写真の様にキャリパー取り付け部分の長さが違いますが、ナックルに取り付ける部分の寸法は同じでやんす。
DSC02237.JPG
つーことでキャリパー取り付けブランケットを前のナックルから移植しやした。
DSC02238.JPG
一回り大きさが違いやす。新しい方が小さいでやんす。
DSC02239.JPG
センターナットを本締めしやす。一旦144N.mで締めやす。その後少しずつトルクを上げて176N.mまでの間で割ピンが差し込める位置を見つけやす。おっさんは無理だったので+10N.m足しちゃいやした。
まぁリアのべアリング程シビアでなくても良いでしょう・・(おっさんの個人的意見です。)
それでもこんな感じでっせ。
DSC02241.JPG
割ピン入れて終了です。
DSC02242.JPG

トルク参照
s_IMG_2816.jpg

後から分かったことでやんすが。
H92のオッティは19年の8月までが前期で9月からは後期になるそうな・・・・・
おっさんのは19年1月が初年度登録。買ったのは後期。
前期と後期でブレーキが違っているようでやんす。

さて、試運転です。音はだいぶ静かになりやした、が、ほんの少し音が。。。。右もか?[がく~(落胆した顔)]
ブレーキのジャダーは・・・・う~ん。。まだあるな・・しゃーないローターを変えてみやすかな・・・[ふらふら]
次は「ブレーキジャダー、やったね追放~」でやんす。

番外ネタ
下の写真はメインの車のホイールですが、
「何でやってるの?と思った人は通ですな。」
PRF1というエンケイのホイールなんでやんすが、このホイールはセンターキャップレスが定番なんでやんす。でもおっさんはハブがサビサビになるのが嫌でやんす。
別売りでキャップ売ってますが、滅茶苦茶高いし、デベソキャップなんすよ。
そこで自作でやんす。ホンダのホイールキャップで丁度いいのがありやす。
ペーパーかけてHのマーク消して、プラサフ塗って、シルバーで塗りやした。
シルバーって自動車用のスプレーは塗りにくいっす。小物ならプラモ用の方が塗り易いっす。
(自動車用のシルバーって塗料内のキラキラが同じ方向に向かないので、ムラになるんす。絶対DIYで塗装したくない色でやんす。)
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オッティ  フロントナックル交換だ~H92フロントベアリング [車のお話し]

おっさんのブログへご訪問頂きありがとうございます。

前回、スライドピンを掃除しましたが、今一タッチが良くないっす。
しかもジャダーが大きくなっていやんす。それと・・・ロードノイズが大きく・・・ちゃうねん

これは・・・[がく~(落胆した顔)]
ベアリングが駄目になってる音やんけ~~~~~~~
既にリアのベアリングは両方とも変えているっす[わーい(嬉しい顔)](←笑い事じゃないで~)
ということは・・・・そうフロントベアリングでっせ。

オッテイやekのH81やH91はフロントハブにボルト4本で既にベアリングが圧入された部品が
ついているだけで、外した時のインナーレースの処理さえ出来れば十二分にDIYで出来ます。
これは色々な方のブログ等にも掲載されているので見ることがあると思います。

H82やH92になるとナックルの中にベアリングが圧入されているものになりやす。
ナックルからハブを抜く、ベアリングを抜くはドデカハンマーでぶち抜けますが。。。。。
(ハブを抜く際は26mmのソケットがベスト=でも皆こんなサイズ持ってないよね。
24mmでもイケますが、コマが暴れて多少ハブに傷がつくかもしれません。
ベアリングを抜くときは何か適当なものを当ててもらえばOK)

その後スナップリングを外し、ハブに残ったインナーレースを取る作業は専用の工具があれば良いけど。あっ一般工具で代用できますよ・・・時間かかるけどね。

新しいベアリングを入れる際も何とかハンマーでイケると思いますが、ナックルにハブを入れる際、
ハブが重すぎて斜めに入る可能性が大でやんす。この辺がプレスが必須たる所以でDIYが少ない事になってしまうのかな・・・。さすがにプレスを持ってる人は少ないっしょ。おっさんも欲しいけど[わーい(嬉しい顔)]

ちなみに、整備工場に見積もり一応聞いたら、片側21000円の2時間(部品込み・税込み)との事。うーん12万円の車には贅沢だな・・・ってことでおっさんは[ひらめき]
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ナックルごとヤフオクで買いやした。送料込みで8500円でやんす。走行距離24000Km
今回の中古部品の良いとこはドライブシャフト付き。キャリパー付き(分厚いパッドもあるよ~)
雪の降らない高知の業者さんから買ったからボルト類がキレイ~。
しかもこの業者さんは外したボルト類もキチンと付属してくれてやす。
(これ助かるんすっよ。今ついているのがダメな時、買わなくて良いからね・・
結構、ナット高いんだよね。)

今回はシャフトは使いません。ブーツが破れる時まで保管しておきやす。
キャリパーも保存しやす。っていうか先に机上でOHして付いている物と交換することにしやす。
(この後~重大なショックがおっさんを襲う事になるとは・・・・・・[がく~(落胆した顔)]

ヤフオクではおっさんが買ったようにシャフトが付いている物やショックが付いている物も出品されてやす。

ナックル単品よりも多少高くなりますが上記部品が付いているものなので、結局はお得っす。
ベアリング交換するような車は10万キロ以上走行なので、どっちも交換しても良いので・・・

上記の写真状態からセンターナット(32mm)を緩める際はインパクトがあった方が良いっす。
シャフトが回ってしまうので。無い人は先方に外してもらってから納品を頼んだ方が良いかも。

っーことで。ナックルごと交換開始[グッド(上向き矢印)]
いつものお約束です。「心と時間に余裕があるときに車を弄りましょう。」プロなら2時間、頼むのも正解。やばそうになったら撤退も正解。

今回、作業する際には
①タイロッドエンドを外します。・・・タイロッドエンドブーツが交換できます。
②ロアアームーのジョイントとコンニチが出来ます。・・・・ロアアームブーツが交換できます。
③スタビリンクを外します。・・・・・・スタビリンクが交換できます。
ってなことで①~③がまとめて出来ちゃいやす。
おっさんはこの前やったばっかしで、2度手間となりやしたが・・・[もうやだ~(悲しい顔)]


あっ、気温も優しい時にやりましょう。気温30度超えにやるもんじゃありやせん。
(屋根付いていたけど・・普段より疲れるやんでやんす。)



まず、ABSセンサーをコネクターを外すため、インナーフェンダーを外しやす。
固着の可能性が無いならナックルのセンサー部から外してもよいでしょう。
(ボルト1本取るだけです。)
DSC02189.JPG
センサーのコネクターは、この辺、フェンダーの中央位に付いてます。
インナーフェンダーは全部外さなくても大丈夫ですが。
おっさんはロングメガネを回すクリアランスが欲しかったので全取りです。
バンパーとの結合部(2ヶ所)のクリップは割れやすいですので注意が必要です。
また、形は似てますが、太さが違います。バンパー下部の方が細いでやんす。
DSC02193.JPG
まず、ホイールハウス内のボルトの足に共付けされている物を外しやす。
この白いやつでやんす。よく見るとカプラーのツメのような物がありやす。
マイナスドライバーで起こしながら引っこ抜きます。
1.png
次にここを外しやす。おっさんは内装剥がしを使いやしたが、ペンチやプライヤーでもOKっす。
DSC02199.JPG
残りの2ヶ所のボルトを外して、
DSC02201.JPG
DSC02202.JPG
フェンダー裏にコネクターが固定されてやすので、これを外しやす。そのまま手で「ふんっ」とやれば抜けます。
カプラーを外してABSのコードがこれでフリーになりやした。
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*センターナットを外しやす。まずは割ピンを外しやす。ペンチで「ふんっ」と真っすぐにしてから、
かなづちで下から叩きだしやす。ちなみにこれサイズはM4の3.5っていうやつです。
割ピンのサイズ表記って独特なのね・・・
部品頼む際に忘れてしまって、どうせどこにでもあるだろって思ったら、無いのよん[ふらふら]
ホムセンにはステンレスしかないしね・・モノタロウにはありやした。
鉄の物が・・でも数多く入ってやす。350円前後かと・・・(あっ防錆の買ってね・・・)
おっさんは間違えてM3.5を買ってしもうた・・・[もうやだ~(悲しい顔)]
仕方がないのでホムセンのステンレスでいきやす。本当は鉄×ステン等の異素材の密接って良くないんでやんすけどね。。。まぁ様子見てあまりにも鉄部位が錆びてきたら交換しやす。
DSC02212.JPG
センターナットは32mmです。おっさんはインパクトで一瞬です。(電動だよ・・ストレートの)
このナット再利用不可です。品番01223-6A00C 650円[もうやだ~(悲しい顔)]
反対側のタイヤが地面に接地してれば、そのままインパクトで回せるけど、気分的にミッションの中のスプラインが痛みそうな感じがするので、面倒だけどタイヤ一回着けて外しやした。
「っか、最初にやった方がいいんじゃね~」「まぁまぁ」・・・・・
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*スタビのリンクを外しやす。(詳しくは以前やった所を見てください。)
ロアアームを押し下げる際に取った方が楽。力が有り余っている人はイケルかな?

ポイント
リンクの上側のナットは再利用不可。(価格品番は以前のページで)
M10のピッチ1.25のゆるみ止め付き(ナイロンナットと呼ばれるもの)。ホムセンではピッチ1.5の物しか無いと思う。
ロックタイトを塗れば多分イケル(保証はしないが、ここのナットは吹っ飛んでも大勢に影響なないと思う…おっさんのあくまでも個人的な経験から~トッポで走行中にすっ飛んだ。腐食によるもの・・・5日間ぐらい片方のスタビリンクなしで通勤したでやんすよ。)

スタビリンクを再利用する際はスタビ固定側のブッシュをキチンと元の形に収めやしょう。
かなり変形してるけどね。あとネジ山が汚れなどで締め付けの際、渋くなるので真鍮ブラシなどでブラッシングすると良いでやす。
「ねじ山つぶれたか?」と焦るかもしれやせんが、これで結構いけやす。

*タイロッドエンドをナックルから外しやす。(ここも以前のを見てね!!おっさん2度手間だよん)
しかもグリスが出ないように優しくおっさんはやったけど、おっさんには優しくなかった。[ふらふら]

ポイント
ナックルから分離させたあと、ブラブラするので紐でサスに引っ掛けて置くと良いっす。

*ナックルとロアアームの結合ボルトを外しやす。
DSC02225.JPG


*ショックとナックルの結合ボルト2本外しやすが1本はナットを外した状態で差したままにしときやす。この時、ドライブシャフトを紐でサスに引っ掛けて置きます。

なぜかこのナットも再利用不可指示です。
(でもおっさんはロックタイト塗って再利用しやしたけどね。)
品番01223-6A00E 三菱MU001253 260円/1個 税抜き
DSC02209.JPG
おっさんは締め付けトルクが大きいナットのネジ部分にラスペネをぶっ掛けた後に、必ず工具を掛ける部分はパーツクリーナーで油分を拭き取りやす。
油分が付いたままだと・・・なめやすいっス。特に12角なんかだと
DSC02208.JPG

*ここからが本番です。
ロアアームを下げてジョイントがナックルから抜けた時にナックルを引き抜きます。
固着してなければあっさりと抜けます。両手と肘のフル活用でやんす。

DSC02227.JPG
これで、古いナックルともサヨナラです。次は「ナックル取り付け・・・え~マジ」です。
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スライドピン [車のお話し]

おっさんのブログに、ご訪問頂きありがとうございます。

久しぶりの更新です。

猛烈なタバコの臭いを消すために、天張りまで外して水洗いしたオッティですが・・・・・・

臭いが・・・・取れた!!!

閉め切った車内。気温25度以上・・・ドアを開けると「あれ?」「全然、大丈夫~」

やはり「水洗いは最強じゃ~」
っていうか、天井に着いたタバコの臭いって厄介ですな・・・

てな事でこれもまた汚いアームレストとヘッドレストも水洗い~しちゃいました。
アームレストは表布を剥いて、洗っちゃおと勢いでやりましたが・・・やめた方が良いっす。
表布は中のウレタンと接着剤でくっ付いていやす。
おっさんは、無理に剥がしたら表布にウレタンがくっ付いてきてボコボコになりやした。 orz
写真では綺麗に剥がしたように見えやすが、糸を切って開腹してやす・・・・・
後日、針と糸で縫ってます・・・・だからやめた方が良いっす。
s_IMG_2866 (2).JPG

アームレストは表布を剥がさずに、洗った方が良いようです( ^ω^)・・・
という教訓を受けてヘッドレストは、そのまま洗いました。
タバコの煙って後部座席に流れるのか前の席より汚いっす。
s_IMG_2944.JPG
洗濯用洗剤つけて、100円ショップのブラシで洗いやした。
ヘッドレストは今の季節で2日間で乾きやした。
真夏なら1日でいけるでしょう。車内放置でも良いかもっス。

前回、ワコーズのe-クリーンプラスを投入してから2500km走行したので、2回目の投入をしやす。
古いオイルを抜いて放置プレイしたら何かスラッジでも沈殿するかと思いやしたが・・・・・・・
何も出なかったでやんす。
オイル受けを綺麗にして、
DSC02141.JPG
オイル抜いて
DSC02142.JPG
2時間位、放置プレイしやしたが、何にも残らなかった・・・・
余りにも期待外れだったので写真撮るの忘れやした。でも空にした写真と同じでやんした。
気を取り直して2回目投入です。前回の反省から先にオイルをオイルジョッキに入れた後で投入。
DSC02143.JPG
次回の交換時はヘッドカバー開けやすぜ!

オッティもおっさんの所に来てから、もう6000km走行しやした。
最近、ブレーキのタッチがダメです。踏むとジャダーが発生しやす。特に左が波打つ感じ。
恐らくスライドピンがダメでやんす。

つーことでスライドピンをメンテナンスしやす。左右、両方ともやりまっせ。
(写真は左右入り混じってますが、やることは同じです。)
「車弄りは心と時間に余裕があるときやりましょう。」→おっさんの信条です。あと自己責任ね。

ホイール外してキャリパーのスライドピンを外しやすいようにしやす。
DSC02160.JPG
下のボルトを外しやす。14mm
ここは固着している可能性もあります。おっさんのは、固着はしていませんでしたが、
やはり動きが鈍かったでやんす。
DSC02161.JPG
DSC02163.JPG
下のボルトは先っぽにゴムのキャップが付いています。
DSC02164.JPG
次に上のボルトを外しやす。ボルトが手が回るようになったら、パッド交換する時の様にキャリパーを上に
持ち上げながらボルトとキャリパーを一緒に外すような感じでやると外しやすいです。
DSC02166.JPG
一旦、ローターとナックルの上に・・・
DSC02167.JPG
んで、針金で吊って、ボルト外しやす。
外したボルトはパーツクリーナーで洗浄。
DSC02168.JPG
DSC02169.JPG
スライドピンが入っていたところのゴムブーツを外しやす。(上下2ヶ所)
DSC02170.JPG
DSC02171.JPG
スライドピンが入っていた穴にパーツクリーナを噴射して、ブラシでウリウリしやす。
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ゴムブーツも洗浄して古いグリスを取りやす。おっさんはゴムにも大丈夫なパーツクリーナーを使用。
DSC02175.JPG
ゴムブーツにグリスを入れ、元の場所に取り付けやす。
DSC02156.JPG
DSC02176.JPG
グリスはおっさんはこれを使いやした。
本当はニグールブRMっていうのが評判良いんだけど高いんだよね。
日産のラバーグリス 698円だったかな。中々この量だと一般人には使い切んないもんね。
DSC02120.JPG


左の下側のスライドピンのゴムですが、最初ボルトを抜いた時付いてなかったので
「あれっ」と思ったらキャリパーのネジ穴に引っかかってやした。

はめてみるとユルユルです。
DSC02153.JPG
てな事で交換しやす。品番は下記で1個250円(税抜き)
DSC02182.JPG
外して
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薄くグリス塗って取り付け
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キャリパーを取り付ける前にスライドピンを一旦入れてグリグリしてグリスをなじませやす。
DSC02159.JPG

引っかかりがなかったらキャリパーを取り付けやす。
DSC02179.JPG
ここでピストンを少し戻しておくとキャリパーをつけた状態でスライドするか確認できやす。
DSC02180.JPG
おっさんは古いブレーキパットをピストンにあてウォーターポンププライヤーで押し込みやす。
少しでいいでっせ。
そうすると写真の状態で手でキャリパーが左右に振れると思いやす。
ホイールつけて、エンジン掛けてブレーキ踏んでピストン戻して終了でやんす。

あっ、おっさんツールワゴン買いました。(笑)
DSC02145.JPG
ホーマックの特売で1980+税!!
横にダイソーで買った冷蔵庫の中に引っ掛けるものを買って取り付け!
見事にラスペネやパーツクリーナーが入りやす。

一番下の網に外した部品・付ける部品をいれやす。(前に紹介した靴箱の部品入れから卒業です。)
二番目の網には作業中の道具を入れやす。
そして引き出しが・・・ついているんです。
ここには12×14とか17とかのメガネ等よく使うものだけ入れてやす。
欲張って入れると「プラスチック」なんで凹みます。


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